Установка окон своими руками: снятие мерок, замеры, сборка окна, демонтаж старых и установка новых, оформление откосов

В наше время пластиковые окна уже давно не позиционируются как признак достатка хозяев. Их часто устанавливают в квартирах с евро ремонтом.

Такие конструкции везде монтируются в новых квартирах и отдельных домах. Их нередко устанавливают в домах с “возрастом”, меняя состаренные, деревянные конструкции на пластиковые варианты.

Востребованность такой продукции вызвана доступной стоимостью, привлекательным видом, хорошей теплоизоляцией помещений и защитой от уличного шума. Особенно востребованы в шумных городах и территориях с холодными условиями.

Монтировать такие окна нелёгкое дело. Однако следуя всем предписаниям по установке у многих хозяев получится установить их собственноручно.

Структура окна

Для понимания процесса установки, нужно ознакомиться с названием каждого компонента конструкции.

Окно состоит из следующих элементов:

• Рамы – служат основой окна;
• Когда окно поделено на 2-3 части, то рама делится за счёт импоста – вертикальный компонент. Когда окно состоит из 2 частей, тогда импост один, если из 3 частей тогда 2 и так далее;
• Отворачивающаяся часть окна носит название створка, а неподвижная – это “глухарь”, в них вставляется стеклопакет из 2, 3 и более стёкол, непроницаемо скреплённых меж собой. Между стёклами уложена лента из фольги, предоставляющая герметичность. Существуют стеклопакеты с особыми свойствами: с тонированным, энергоэффективным, армированным стеклом, которое по заверениям производителей снижает потери тепла чрез окна. Также выпускаются стеклопакеты, у которых между стёклами закачан инертный газ – это тоже снижает потери тепла;
• Стеклопакеты притягиваются к раме пластиковой планкой, называемой штапиком. За герметичность соединений отвечает уплотнитель из резины, вороного цвета;
• На створки монтируется фурнитура. Она вмещает комплект механизмов, отвечающих за открывание и закрывание створок. Такие приспособления выпускаются разными по функциональности;
• Для формирования непроницаемости на всех отделах – раме, створках и импосте прикрепляются каучуковые уплотнители.

Снизу на внешней стороне рамы, обращённой на улицу, имеются дренажные дырочки, закрываемые особыми колпачками. С их помощью на улицу выводится, образующийся из-за разности температур на улице и в комнате, конденсат.

Также окно вмещает отливную доску, отводящую осадки. Верхние, боковые части стены с уличной стороны и в помещении отделываются и называются откосами. Ещё их можно сделать из пластика или по другой методике.

Проведение замеров

Известны 2 варианта формы окна. Дома панельного типа вмещают рамы с четвертью. В зданиях из кирпича проём создаёт пара прямоугольных плоскостей, перпендикулярных стенкам. Упомянутая последней конструкция не имеет четверти.

Для обоих видов имеются наброски и чертежи, запечатлевающие процесс замера.

• Делать замеры нужно с наружной стороны. Когда в квартире есть балкон, тогда замеры получится сделать именно из него.
• Когда проём вмещает четверть, высота окна меряется от неё до нижней точки проёма.
• К итогу приплюсовывается 2 см, чтобы изделие немножко заходило за борт.
• Если окна содержат подоконник и отлив, нужно принять в расчёт 3 см на подоконную доску.
• Потом от итога вычитается 3-6 см на строительную пену. По нормам, окна должны заходить за четверть на 3-6 см.
• Потому их ширина должна быть меньше всего размера проёма, но больше расстояния между бортами. К последнему значению прибавляется 4-6 см.

Однако должен быть промежуток под пену. Утапливать конструкцию глубоко в четверть не нужно, так как это вызовет трудности с установкой сетки.

Инструментарий и материалы

Перед началом работ стоит убедиться в наличии:

• Анкеров или металлических пластин с саморезами;
• Шуроповёрта;
• Ножниц по металлу;
• Пульверизатора;
• Шпателя и монтировки;
• Клинья из дерева или пластика;
• Ножовки и молотка.

Потребуется также строительная пена. Она служит утеплителем и позволяет закупорить щели. Ещё понадобится лента для гидроизоляции.

Подготовка под монтаж

Первым делом убирается старая, оконная конструкция. Вначале снимаются створки, затем отрезается в одном месте короб и с усилиями вытягивается вся конструкция.

1. Вынимаются куски утеплителя, цементного раствора и компоненты, которые отваливаются.
2. После демонтажа старой конструкции должны быть выровненные торцы стенок.
3. Если на них имеются трещины или прочие нарушения с перепадами более 1 см, их надо заделать цементной смесью.
4. Плоскости очищаются от пыли и загрязнителей с помощью влажной тряпицы, а затем надо дать время на высыхание.
5. При наличии жировых пятен, их также надо убрать.

При ведении работ в зимний период – снег и скопившийся лёд убираются, а торцы высушиваются строительным феном.

Монтаж со снятием стеклопакетов

Данный метод гарантирует надёжный крепёж рамы в проём. Советуется к использованию в высотных домах на средних и верхних этажах.

Прекрасно подойдёт и для установки крупногабаритных окон. Всё же установка занимает побольше времени, чем монтаж без снятия.

Здесь нельзя спешить, так как можно причинить травму рукам и нарушить целостность стёкол со штапиками.

1. Для выемки применяется нож или стамеска. Далее стеклопакеты вынимаются из створок и глухих частей.
2. После закрепления рамы в проём, проводится сборка в обратном порядке.
3. Как выполнять распаковку? Между рамой и штапиком вставляется лезвие. По ручке аккуратно стучится, выбивая элемент из паза до появления щели, а потом конструкционные детали раздвигаются. То же делается и с оставшимися штапиками, придерживающими пакет в раме. Здесь не следует работать заострённой стороной ножа, дабы не повредить пластик или стекло. Когда в створке предусмотрены фрамуги, то лучше вынуть их в сборе. Раздельно убирать пакет не нужно. Снятые стёкла аккуратно выкладываются в безопасном месте.
4. Установка осуществляется прямо через раму, применяя для закрепления анкеры и дюбеля.
5. Рама высверливается насквозь, по той же оси бурится отверстие в стене.
6. Крепление вставляется через раму и закручивается. Верх детали позже будет скрыт стеклопакетом или закрытой створкой.

Монтаж без снятия стеклопакетов

Это несложный и быстрый метод, не требующий заблаговременного снятия пакетов и штапиков. Ещё одно достоинство – получше теплоизоляция, ведь в раме не нужно проделывать сквозные дырки, если применяются саморезы по металлу.

Но прочность крепежа здесь уступает предыдущему способу.

Ещё уменьшается сопротивление нагрузкам – массе и ветру, особенно когда окно больших размеров.

1. На раму с торцов закрепляются держатели, с помощью которых она удерживается в проёме. Оптимально подбирать изделия большей толщины. Для крепежа пластин к стене в ход идут саморезы для металла. В дальнейшем крепления закрываются откосами и подоконником. Протяжённость между крепёжными деталями и углами рамы должно составлять 5 см. Удаление между соседними креплениями 0,7-1 м. Когда используется подставка, то закрепление внизу не требуется.
2. Рама с держателями устанавливается в проёме. В отведённых местах на стене делаются углубления 2-4 см, сходного диаметра с крепежом. Окно выравнивается за счёт деревянных брусков или клиньев. Вначале 2 таких детали ложатся внизу, параллельно закрепляя конструкцию вверху анкерной пластиной. Потом клинья засовываются вверху и по бокам. Если имеется импост, то под него внизу также подкладывается брусок.
3. Проверяется, чтобы линии по вертикали оставались ровными. Для крепежа подойдут дюбеля и анкеры d: 0,6-0,8 см. Вторые стоят подороже, но крепление с их помощью выходит надёжнее. Они используются для кирпичных и пенобетонных стенок. При задействовании дюбелей они должны быть длиной 8 см и удерживать вес 60 кг.

Монтаж деревянного окна

Для этого процесса надо взять перфоратор со сверлом d: 5 мм, ещё дюбель гвозди d: 6 мм. Удлинённость гвоздей зависит от местных условий.

Основное предписание: Они должны входить в стену на 6 см.

Вот ход работы:

1. В раме высверливаются отверстия для гвоздей. Всего надо сделать 3 дырки по 1,5 мм. От краёв профиля 2 отверстия устраиваются на расстоянии 15-20 см, а третье ровно посерёдке между них.
2. Профиль монтируется на колодки и проверяется по уровню.
3. Через отверстия в раме чертится разметка в оконном проёме. Не стоит это делать по линейке, ведь отверстия не совпадут.
4. Рама на время вытягивается, чтобы высверлить стену по меткам. В отверстия вставляются пластиковые гильзы.
5. Рама устанавливается в проём и выравнивается. Она крепится шурупами, а колодки вытягиваются, они отработали свою роль и не понадобятся.
6. В промежуток меж рамой и стеной заполняется пена для формирования тепловой изоляции. Потом щель закрывается компенсирующей лентой.
7. Регулируются оконные механизмы, сразу в 2-3 местах. Наносится смазка на металлические элементы фурнитуры.
8. Монтируется подоконник, и окончательно отделываются проёмы. На уличную часть окна устанавливается отлив.

При установке за счёт дюбелей, преимущество в том, что у короба не получится подвергнуться механическим воздействиям, не допуская смещений и перекосов.

Фото установка окон своими руками